Экипировка и аксессуары для зимней ловли - Грибалка Грибы и рыбалка это тихая охота

Уженье рыбы зимой получило в нашей стране самое широкое распространение. В зимнее время, начиная от ледостава и кончая вскрытием рек и озер, ловят рыбу на поплавочные удочки, подледники, донные и подвесные жерлицы, на блесны и мормышки.

Снасти для зимнего уженья требуются простые, но и они должны быть собраны со знанием дела. Немаловажное значение имеют также экипировка рыболова и аксессуары для рыбной ловли.

ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЛОВЛИ

БЕЛЬЕ

В холодную погоду предпочтительно шерстяное белье или белье из фланели. Надевать его следует прямо на голое тело, потому что оно пропускает испарения и быстро просушивается. Если теплое шерстяное белье раздражает кожу, его надо надеть поверх тонкого хлопчатобумажного. Тем, кто страдает радикулитом, рекомендуется носить специальное лечебное хлориновое белье.

В последнее время появилось белье из GORE-TEX. GORE-TEX - это чрезвычайно тонкая, легкая, очень прочная и устойчивая к изломам при сильных механических нагрузках мембрана, изготовленная на основе тефлона. Эта мембрана представляет собой пленку с микропорами, которая при изготовлении одежды накатывается на материал. На 1 см2 тефлоновой мембраны приходится около 1,4 млрд. пор, каждая из которых в 20 000 раз меньше капли воды. Благодаря этому изделиям с мембраной GORE-TEX присуще уникальное свойство: они гидро-фобны, то есть не пропускают воду, и в то же время не являются преградой для испарений с поверхности тела. Кроме того, одежда с тефлоновой мембраной жаро- и холодостойкая. Она сохраняет свои свойства от -250 до +260 °С. Если добавить к перечисленным свойствам непродуваемость, то можно согласиться, что «у природы нет плохой погоды».

С мембраной GORE-TEX на сегодняшний день способна конкурировать лишь мембрана Waterproof MVT, разработанная концерном DU PONT. Именно эта мембрана с успехом применяется при изготовлении некоторых изделий, находящихся в непосредственном контакте с телом. Например, на базе мембраны Waterproof MVT созданы носки, которые не только сохраняют тепло и «дышат», но при этом абсолютно не пропускают влагу снаружи.

НОСКИ

Опыт подсказывает, что при выборе носков следует отдавать предпочтение шерсти. Шерстяные носки сохраняют тепло, даже будучи влажными. Хороши грубошерстные с начесом, ручной вязки (особенно из собачьей шерсти).

Иногда шерстяные носки с успехом заменяют меховыми чулками. Проще всего шить чулки из двух половинок, с пришивной подошвой, можно и с одним швом сзади. Их делают из пыжика, заячьего меха, волчьей шкуры, даже из старого овчинного полушубка мездрой наружу и носят поверх бумажных носков, чтобы не загрязнять мех потом ног.

Незаменимы меховые чулки при частой носке резиновых сапог. Чтобы сапоги легко надевались и снимались, поверх мехового чулка рекомендуется натягивать изношенные капроновые женские чулки.

ПОРТЯНКИ

Портянки длиной 100 см (для ботинок 70 см), шириной 35 см берут бязевые или холщовые, обязательно без шва и без подшитых кусков ткани. Правильно надетая портянка должна сидеть на ноге плотно, но не туго, чтобы не мешать кровообращению. Ее следует навертывать поверх шерстяных или бумажных носков. Портянка предохраняет ногу от натирания, а носок — от преждевременного износа. Если один конец ее протерся или намок, то ее надо перевернуть на ступне другим концом. В холодное время года желательно пользоваться шерстяными или суконными портянками. В частности, их можно выкроить из старой армейской шинели.

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Верхняя одежда рыболова должна быть легкой, прочной, непромокаемой, жаро- и холодоустойчивой и не мешать испарениям с поверхности тела, то есть «дышать».

Многие начинающие рыболовы стараются сами подобрать себе одежду. В этом случае наиболее удобны рабочий комбинезон из хлопчатобумажной ткани защитного или темного цвета или спортивный тренировочный хлопчатобумажный костюм. Для большей прочности можно нашить на локтях и плечах куртки, а также на коленях брюк аккуратные вырезки-леи из более плотной ткани. Это значительно увеличивает срок носки одежды.

Для защиты от ветра, сырости и небольшого дождя хороши штормовые костюмы, состоящие из брюк и куртки с капюшоном. Они легки, пропитаны водоотталкивающим составом, пропускают испарения тела. В холодную погоду под штормовой костюм надо надевать лыжный. Чтобы сохранить тепло и защитить от ветра грудь, спину, бока и руки, рекомендуется к обычному поясу брюк пришить дополнительный пояс шириной 20— 25 см с лямками, а внутрь рукавов куртки, у запястья, вшить манжеты из шерстяной ткани, на резинке.

Не следует носить костюмы из прорезиненной ткани. Под ней из-за недостаточной вентиляции одежда увлажняется от испарения, и рыболов быстро утомляется. Однако в неустойчивую погоду на случай сильного ветра, дождя или мокрого снега надо держать в запасе прорезиненный плащ. Чтобы влага стекала с плаща, нужно надевать его наизнанку — прорезиненной стороной наружу.

Если вы хотите, чтобы ваш рыбацкий хлопчатобумажный костюм стал водонепроницаемым, растворите в 3 л воды 20 г уксусного свинца и отдельно в таком же количестве воды 40 г квасцов. Оба раствора смешайте и отфильтруйте. Затем в эту смесь на 5—6 часов положите костюм. После просушки он станет непромокаемым, но будет пропускать воздух.

Малопригодны костюмы из брезента: они стесняют движения, тяжелы при ходьбе, а намокнув, становятся жесткими.

Кожаный костюм хорошо защищает от ветра, но излишне тяжел, намокает и требует долгой и осторожной сушки вдали от огня.

В зимний период теплой одеждой является лыжный костюм из вельветона или байки. Вельветон плотнее и прочнее. Пригодны также ватные брюки и телогрейка, однако ватная одежда имеет свои недостатки: она сковывает движения, быстро изнашивается; от небольшой искры, попавшей на ткань, загорается вата, причем огонь быстро распространяется по слою ваты под тканью, зачастую незаметно для рыболова. Кроме того, слой ваты при носке сбивается, и одежда очень быстро теряет свои качества.

Длинные меховые шубы-тулупы малопригодны из-за их тяжести. Более удобен легкий дубленый полушубок с меховым воротником и длинными рукавами. Полушубок должен быть немного выше колен, свободен в плечах и груди, рукава почти целиком закрывают большие пальцы рук; в случае необходимости их всегда можно подвернуть.

Полушубок удобен, хорошо держит тепло, хотя смотрится не совсем спортивно. Он не стесняет движений, однако намокший полушубок требует осторожной сушки вдали от огня.

На сегодняшний день в продаже есть различные модели зимних курток на искусственном меху. Они красивы, элегантны, но плохо сохраняют тепло. Куртки не выдерживают конкуренции не только с полушубком, но и с обыкновенной телогрейкой. Такие куртки хороши лишь для ловли по последнему льду, когда морозы уже пошли на спад.

Если же вы всерьез увлеклись рыбной ловлей, то следует более серьезно отнестись к своей верхней одежде. Опытные рыбаки отдают предпочтение фирменной экипировке, созданной для любых условий рыбалки.

Существует множество фирм, разрабатывающих верхнюю одежду для рыболовов.

Например, фирма CLIMATEX создала целую коллекцию костюмов для рыбалки. Верхний слой костюмов имеет водоотталкивающие свойства (водоотталкивающая плотность 4 бара, а самый сильный ливень максимально 0,5 бара), однако при этом свободно пропускает воздух.

Все карманы имеют двойные молнии, которые в закрытом состоянии гарантируют полную водонепроницаемость. Манжеты выполнены из неопрена, что обеспечивает высокий уровень герметичности. Застежки «молнии» позволяют мгновенно отсоединить подкладку от куртки.

Куртки имеют отстегивающуюся утепленную подкладку, что позволяет приспособить куртку к любым изменениям температуры. Без подкладки куртка может использоваться как дождевик. Манжеты и застежки «молнии» обеспечивают высокий уровень герметичности и гарантируют защиту от проникновения холода и влаги.

Рыболовы-любители должны уметь плавать. Умение плавать не только доставляет приятные ощущения во время летнего отдыха, но и может спасти жизнь в определенных ситуациях. Ну а если кто-то плавать так и не научился, тот на воде всегда должен иметь на себе надежный спасательный жилет или пояс.

По желанию рыболов может выбрать комбинезон, который способен играть роль спасательного жилета. Комбинезон держит на воде вес до 100 кг, что достигается благодаря применению специальной прокладки DU PONT и наличия в комбинезоне особого изоляционного слоя.

ОБУВЬ

В зимний период многие рыболовы используют валенки ручной валки: они мягкие, легкие, прекрасно сохраняют тепло. Однако к ним необходимы высокие галоши, которые приходится клеить из мягкой резины (старых автомобильных камер) так, чтобы они плотно облегали валенки.

Обычные мелкие галоши на рыбной ловле непригодны: в них быстро набивается снег, и они сваливаются с ног. Зимой, если на льду есть вода, валенки без галош быстро намокают.

Поэтому поверх валенок можно надеть бахилы из водонепроницаемой ткани. Ходить в бахилах неудобно, однако при ловле без значительных передвижений ноги находятся в тепле, а валенки не промокают.

Чтобы сделать валенки водонепроницаемыми, некоторые рыболовы-любители сами изготавливают зимние чулки. Делается это следующим образом:

— на валенки надевают галоши и по их верхним кромкам мелом проводят линии, после чего галоши снимают,-

— на куске резины размечают и вырезают голенища с таким расчетом, чтобы они плотно облегали валенки,-

— голенища склеивают внахлест швом шириной 15—20 мм сзади валенок. Спереди резиновых голенищ в месте контакта их с подъемом валенок делают вертикальные разрезы, чтобы нижние кромки голенищ оказались на 15-20 мм ниже меловых отметок на валенках, а верхние - на это же расстояние выше кромки валенок;

— размечаются резиновые «язычки», предназначенные для того, чтобы закрыть разрезы голенищ на подъемах валенок. «Язычки» изготовляют с таким расчетом, чтобы их нижние кромки после приклеивания к голенищам также оказались на 15—20 мм ниже меловых отметок. Голенища склеивают клеем «Момент» прямо на валенках и к ним приклеивают «язычки»;

— образовавшиеся после склеивания внахлест «ступеньки» на голенищах и «язычках» заполняют сырой резиной с использованием клея для обеспечения герметичности чулок. После этого следует приклеить галоши к голенищам и «язычкам».

— чтобы резиновые голенища не спадали с валенок, по их верхним кромкам следует приклеить резиновые полоски. Окружность верхней части чулка должна быть несколько меньше окружности валенка. Или можно обрезать верх голенищ чулок на 30—40 мм ниже кромки валенок и отогнуть излишек вниз.

Гораздо удобнее валенок резиновые полярные сапоги. В них между двумя слоями резины проложен слой шерстяной ткани. В этих сапогах можно ловить со льда зимой при 30°-ном морозе. Не страшна им и вода, выступившая из-под снега на льду. Преимущество полярных сапог перед валенками весьма ощутимо. Тем, кто может позволить себе дорогую покупку, следует обратить свое внимание на обувь фирмы SORELL. Она изготавливается из самых дорогих современных материалов, не промокает и хорошо держит тепло.

Очень удобные зимние резиновые сапоги для охотников и рыболовов делает финская фирма «Нокия». Снаружи они покрыты тонким слоем резины, а внутри выстелены мягким войлоком, голенища застегиваются ремешками, на каблуках сделан паз для лыжных креплений.

Из отечественных моделей, сконструированных специально для экстремальных условий зимней рыбалки, можно порекомендовать бахилы санкт-петербургского производства с верхом из ПВХ, резиновой шипованной подошвой, с войлочным или меховым вкладышем. Они очень легкие, надежные и вполне доступные по цене.

РУКАВИЦЫ

Чуткость рук — одно из главных условий успеха на рыбалке. В любой мороз нужно сохранить контакт со снастью.

Для того чтобы полностью сохранить свободное движение пальцев (при зимней ловле на мормышку, насаживании мотыля и т. п.), используют шерстяные напульсники, закрывающие половину кисти и запястье, или хлопчатобумажные перчатки с отрезанными до половины указательным и большим пальцами. Но на морозе следует быть осторожным — пальцы рук легко отморозить.

Некоторые рыболовы предпочитают ловить без варежек, а тем более без вязаных перчаток с обрезанными концами пальцев: тепла от них немного, а при интенсивной ловле они быстро намокают. Однако в зимние холода пальцы в конце концов замерзают и теряют чувствительность. Поэтому опытные рыболовы пользуются рукавицами. Они подбирают такие рукавицы, которые свободно спадают с рук при легком потряхивании кистями. Рукавицы не должны падать в снег, поэтому их скрепляют между собой длинной тесьмой, которую вешают на шею, под воротник. Лучше, если рукавицы имеют коническую форму, тогда их удобно надевать и стряхивать с руки.

Зимой хорошо держат тепло рукавицы из пушистого меха зайца, лисы, волка (мехом внутрь), покрытые сверху сукном или мягкой, но плотной тканью. Менее удобны брезентовые рукавицы: они прочные и быстро сохнут, однако сковывают движения. При отсутствии морозов можно пользоваться хлопчатобумажными или кожаными перчатками, в них руки более подвижны.

Однако более удобны перчатки из неопрена. Они очень прочные и имеют прорезиненный внешний слой, что делает их водонепроницаемыми. В перчатках для зимнего лова предусмотрены специальные прошивки для указательного пальца.

ТАРА ДЛЯ НАСАДОК

Многие рыбаки хранят животные насадки (червь, мотыль, мормыш, личинка ручейника и т. п.) в деревянных коробках. Такие ящики летом предохраняют от нагревания, а зимой от охлаждения. В крышках должны быть отверстия для воздуха.

Ранее выпускались деревянные мотыльницы двух видов: с одним или двумя отделениями с многочисленными отверстиями для воздуха. Более долговечны модели из пластмассы в виде прямоугольных или круглых коробок, разделенных внутренними перегородками, что позволяет хранить в одной емкости различные наживки. Однако пластмасса не так сохраняет насадки от холода, как дерево. Подробнее см: «УХОД ЗА БЛЕСНАМИ».

РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК

Рыболовный ящик должен быть прочным, легким, удобным при транспортировке. В продаже имеется огромное количество всевозможных моделей в виде рюкзаков и сумок, однако многие рыболовы предпочитают самодельные рыболовные ящики.

Обычно ящик имеет прямоугольную форму. Рекомендуемые размеры ящика:

— большого — длина 400 мм, ширина 150 мм, высота 320 мм;

— малого — длина 320 мм, ширина 120 мм, высота 280 мм.

Каркас изготавливают из брусочков сечением 8X8 мм. Боковые стенки делают из фанеры толщиной 1 мм, а крышку — из фанеры толщиной 3 мм, она навешена на две небольшие металлические петли. Углы каркаса укрепляют четырьмя металлическими уголками из дюралюминия толщиной 1 мм на клее «Момент» и шурупах 1х6 мм.

На рыбалку всегда желательно взять с собой термос с горячей едой. Поэтому ящику придают высоту, допускающую хранение термоса в вертикальном положении. Для размещения удочек на внутренней стороне крышки прикрепляют резиновые полоски.

К ящику крепят ремень для переноски в руке или за спиной. С наружных сторон у него есть карманы из прорезиненной ткани или дерматина. В верхней части карманы сборчатые, могут расширяться: в шов продета полоска прорезиненной тесьмы.

Днище ящика сделано из липовых или осиновых дощечек толщиной 6 мм, соединенных двумя планками сечением 20x20 мм, образующими ножки.

Для перевозки ящика во время зимней рыбалки при необходимости к днищу прикрепляют полозья с загнутыми концами. Заядлые «зимники» обзаводятся особыми складными санками для перевозки рыбацкого инвентаря и наловленной рыбы. Некоторые приспосабливают для этой цели лыжи. Но почти у каждого рыболова имеется ящик, на котором он сидит у лунки и складывает в него рыбу.

В продаже имеются модели комбинированных ящиков для рыболовов с сиденьем и отделениями для снастей и рыбы. Изготавливаются такие ящики из тонкого дюралюминия. К верхней части крышки прикреплено мягкое сиденье из поролона и дерматина. В передней стенке есть круглое отверстие для складывания рыбы, с автоматически закрывающейся дверкой. В комплект некоторых ящиков входят металлические коротенькие съемные лыжи. Стандартный размер ящика: длина 40, ширина 27, высота 22 см, вес 3,5 кг. Ящик можно переносить и на плече, используя для этого ремень. Внутри ящика есть продольная перегородка, за которую укладывают лыжи (их длина 32 см).

За неимением ящика с сиденьем можно пользоваться складным табуретом. Он может быть из дерева и металла, различных размеров, иногда даже со спинками. Для лета целесообразнее табурет с ножками в виде салазок: они менее погружаются в грунт.

Существуют модели рыболовных ящиков для любителей круглосуточного пребывания на водоеме. Фирма ZEBCO сконструировала ящик для снастей с двумя фонарями. Один из фонарей вмонтирован в ручку ящика, а второй предназначен для внутренней подсветки содержимого ящика в темное время суток. Направленный луч галогенной лампы не позволит прозевать самую аккуратную поклевку ни на поплавке, ни на донке.

ЩИТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Простейшим укрытием на зимней рыбалке служит ограждение из трех реек, обтянутых легкой материей. Концы реек вставляют в пробитые во льду пешней или ледобуром отверстия и закрепляют оттяжками из шнура к вбитым в лед гвоздям. Однако для приготовления такого укрытия необходимо носить с собой молоток и терять время на сборку и разборку щитка.

Более совершенным является щиток, выпускаемый промышленностью. Он состоит из оболочки и каркаса. Оболочку изготовляют из палаточного полотна.

Каркас состоит из четырех металлических стоек, в верхней части скрепленных шарниром. Стойка сделана из двух дюралюминиевых трубок, тоже соединенных шарниром. На их нижних концах есть металлические штыри. Две задние стойки имеют накидные крючки для прикрепления каркаса: при слабом ветре — к рыболовному чемодану, а при сильном — оттяжками к вбитым в лед гвоздям.

Высота щитка 135 см, глубина 0,75 см, ширина 120 см, вес с чехлом 3,2 кг. Недостатком щитка является его значительный вес, а также то, что его приходится крепить ко льду оттяжками, лунки располагать вне щитка.

Существующие конструкции щитков, крепящихся расчалками к гвоздям, вбитым в лед, привязывают рыболова к одному месту, так как разборка и переноска такого щитка занимают много времени.

Существует более удачная модель щитка. Щиток легок (весит 1—1,5 кг). В разобранном виде его можно уложить в чехол длиной 1 м, шириной 15 см. На рыбалке его переносят без разборки и устанавливают без крепления ко льду.

Каркас щитка (две пары ног) делают из сосновых или еловых круглых реек диаметром 1,5—2 см, соединенных сверху шарнирно с помощью болтиков или заклепок, подобно циркулю.

Задние ноги соединяют нижней распоркой, один конец которой прикреплен шарнирно, а другой с помощью штыря. Передние ноги соединяют верхней распоркой. Кроме того, ноги скрепляют двумя металлическими застежками. И только после этого в задние ноги вставляют пару стоек.

На рейки с обеих сторон надевают трубки, желательно из твердого дюралюминия. В концы реек, опирающихся на лед, чтобы предотвратить скольжение щитка, ввертывают шурупы, с которых спилены головки. На концы верхней распорки тоже надевают трубки, загнутые под углом 45°. Они должны плотно входить в оковру передних ног. Готовый каркас обшивают тонкой легкой материей (к распоркам материю не крепят). Все части каркаса соединены между собой. Отдельным элементом является только верхняя распорка. Чтобы щиток не опрокидывался ветром, на нижнюю распорку поверх материи кладут пешню, ледобур или куски льда и т. п. Рыболов располагается лицом к щитку, лунки находятся в глубине и защищены от ветра.

РЮКЗАК

В продаже имеется богатый выбор всевозможных рюкзаков. Как правило, рюкзаки для рыбной ловли имеют легкий стальной каркас и прорезиненное дно. В некоторые моделях предусмотрен стул. Количество и размеры накладных карманов варьируются в зависимости от размера рюкзака. При выборе модели следует обратить внимание на специальные ремни, патентованные защелки и крепления, которые исключают попадание воды или снега внутрь рюкзака.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Наиболее трудоемкая операция во время зимнего лова — это рубка и высверливание лунок. Эти операции выполняют при помощи пешни и ледобура.

ПЕШНЯ

По перволедью, когда лед еще не толст, можно обойтись легким топором и пешней.

Пешня предназначается для рубки лунок во льду. Она должна быть прочной, легкой и удобной при переноске. Пешня состоит из рукоятки и стальной насадки с режущей кромкой или острием.

В зависимости от толщины льда длина пешни колеблется от 0,9 до 1,5 м. Для льда толщиной до 40 см достаточна короткая пешня. Чтобы пешня не выскользнула из руки, на конце ее имеется прочный шнур с глухой петлей. Во время работы шнур наматывают на руку, при переходе пешня на этом шнуре волочится за рыболовом.

Рукоятка пешни обычно оканчивается закругленной головкой, а ниже ее небольшим сужением. Это неудобно. Лучше на вершине рукоятки устроить широкий грибок, а ниже его - упор для второй руки. Целесообразно рукоятка в виде проушины, при этом, чтобы держать пешню, не требуется большого усилия.

Пешни для пробивки лунок делают из круглого или углового отрезка стали с кленовой или березовой рукояткой длиной от 1,25 до 1,5 м. Употребляют пешни из цельного куска стали — ломики. Весят пешни от 2 до 6 кг. Некоторые пользуются складными пешнями.

Существенной частью пешни является ее рабочий конец, которым долбят лед. Встречаются у рыболовов пешни, заостренные штыком, долотом, желобком или в виде вогнутой лопатки, с гнутым стержнем и т. д. Одна пешня быстро въедается в лед, другая — рубит мелкими кусками, третья — откалывает его большими глыбами. Выбор пешни зависит от рыболова. Кто к какой пешне привык, тому она и кажется наиболее удобной.

Пешня должна быть идеально острой. Заточку следует производить на тонкозернистом абразивном бруске с доводкой на оселке. Удары тупой пешней слышны далеко, и это распугивает рыбу.

Большое значение имеет форма наконечника пешни.

Пешня с пикой в форме вогнутой лопатки выкалывает круглую лунку. При работе ее поворачивают в стороны, и лунка получается круглая.

Для нетолстого льда удобна пешня из круглой стали диаметром 10—15 мм. Для лучшего упора руки верх проушины обертывают толстым шнуром на клее «Момент». Производительность труда при работе пешней зависит от угла заточки наконечника. Для льда угол заточки составляет 11—17°. Режущую часть пешни рекомендуется изготовлять из твердой, но не хрупкой инструментальной стали.

Пика квадратного сечения хорошо проникает в лед. Если он сухой, то откалывается без значительного усилия, поэтому такой наконечник пригоден в основном для сухого льда при вырубании больших лунок с наклонными стенками. Недостатком наконечника является превращение значительной части вырубаемого льда в порошок.

Более совершенен в этом случае наконечник в форме плотничьего долота. Еще лучше наконечники в форме полукруглой лопатки: лунку рубят по контуру, и ее средняя часть в порошок не дробится. Пешня с таким наконечником хорошо рубит как сухой, так и мокрый лед. Еще лучше, если у полукруглой лопатки есть остроконечные зубья.

Сменные наконечники (лопатка и долото) позволяют сделать выбор в зависимости от состояния льда.

Пешня нужна рыболову и для другой цели — прощупывать лед. Шагая по льду, он постукивает ею впереди себя. При появлении малейшей опасности рыболов должен возвратиться на берег.

ЛЕДОБУР

В середине или в конце зимы, когда лед достигает толщины около 1 м, следует пользоваться ледобуром.

Ледобур предназначен для быстрого и легкого высверливания лунок. Он состоит из коловорота, штока и сверла. Промышленностью выпускаются ледобуры нескольких типов.

Ледобуры со сверлом в форме ложки

Сверло несимметрично и режет лед выступающей частью. Работа таким ледобуром требует некоторого навыка. При неумелой заточке правая выступающая кромка уменьшается, ложка становится симметричной и приходит в негодность. Ледобур со сверлом в форме ложки требует особой остроты лезвия: его необходимо подправлять после каждой рыбалки мокрым бруском и оселком, смоченными водой и машин-. ным маслом. Необходимо следить, чтобы при заточке не уменьшалась длина фаски режущей кромки, т. е. чтобы у лезвия не увеличивался угол резания. Некоторые рыболовы очищают лунку ложкой ледобура. Как бы аккуратно они ни делали это, лезвие неизбежно тупится.

Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен барашком. В сложенном виде ледобур занимает немного места и удобен при перевозке. В зависимости от состояния льда и навыка рыболова лунка диаметром 10 см и глубиной 1 м высверливается за 3—4 минуты.

Ледобур со сверлом с зубчатыми ножами

У ледобура этого типа имеется сверло, к нижней поверхности которого приклепаны два зубчатых ножа. Этим ледобуром можно сверлить лунки с наклонными стенками, что необходимо при уженье на течении. Можно делать продолговатую лунку, последовательно высверливая несколько лунок, окружности которых перекрывают одна другую. Крошки льда задерживаются на головке сверла. По мере накопления их ледобур вынимают из лунки и освобождают от крошек легким ударом о валенок. Для увеличения диаметра лунки до 13 см можно с двух сторон головки приклепать два дополнительных резца.

Однако ледобур такого типа имеет свои недостатки: невозможно затачивать наглухо приклепанные ножи, приходится срубать заклепки. Поэтому ножи следует крепить винтами. Ножи надо точить не менее двух-трех раз за зиму.

Шток ледобура соединен с коловоротом и головкой сверла двумя шпильками. В разобранном виде части ледобура удобны для перевозки.

Шнековый ледобур

Шнековый ледобур состоит из двух стальных резцов, расположенных под углом 45° один к другому. Особенность шнекового ледобура — вынос боковой и верхней ручки коловорота на 150 мм от оси вращения. Из-за этого приходится вращать ледобур обеими руками.

При работе нельзя нажимать на ледобур, иначе он пойдет с большим трудом. По сухому и мокрому льду он сверлит неодинаково.

Чтобы уменьшить скорость резания, надо немного подточить резец оселком с наружной стороны (на рыбалке всегда следует иметь его при себе).

Лед толщиной около 1,5 м ледобур проходит с одного захода. При большей толщине льда его лучше вынуть вместе с высверленным льдом, вытряхнуть крошки и опустить шнек снова. Шток ледобура разрезной, шарнирно соединен в обойме и закреплен винтом. Для переноса ледобур обычно складывается.

Ледобур «Полусфера».

Из ледобуров кустарного изготовления заслуживает внимания ледобур «Полусфера», представляющий собой полушарие диаметром 110 мм с тремя рядами радиально расположенных зубьев. Остро заточены изнутри и отогнуты от полусферы наружу под углом 45°. Такое последовательное расположение их позволяет каждому ряду зубьев врезаться в лед в новом месте, не проходя по борозде, проложенной предыдущим рядом, а вращение против часовой стрелки требует меньшей затраты физических сил.

Ледобур состоит из трех частей — режущей головки, штока и коловорота с выносом ручки от оси вращения на 20 см. Соединение частей резьбовое, с учетом направления вращения.

Работает «Полусфера» мягко, хорошо, сразу врезается как в сухой, так и в мокрый лед, причем не требует больших физических усилий.

После пяти-шести оборотов ледобур надо извлечь из лунки и вытряхнуть высверленный лед. Если этого не делать, ледобур будет вращаться медленно и может заклиниться совсем. Нельзя чрезмерно нажимать на «Полусферу» сверху, чтобы не погнуть режущие зубья.

Удобна «Полусфера» тем, что ею можно вынимать крошеный лед (без черпака) и сверлить одинаково свободно лед любой толщины, насколько позволяет длина стержня. Впрочем, стержень иногда делают сменным — в расчете на различную толщину льда.

Ледобур-кольцо

Недостатком вышеназванных ледобуров является то, что при высверливании лунки происходит превращение льда в порошок.

Этого недостатка лишен ледобур-кольцо. Им высверливают только узкую щель, при этом столбик льда остается целым, его нужно только извлечь.

Ледобур состоит из кольца диаметром 210 мм, ножа длиной 45 мм с тремя коническими зубьями и штока, шарнирно соединенного с коловоротом. Нож к пазу кольца крепится под углом 45° двумя винтами.

Регулировку ножа производят посредством ослабления винтов и перемещения его по пазу кольца вверх или вниз. Ледобур работает лучше, если нож опустить на 1—3 мм ниже кольца.

При бурении высверливается круговая канавка шириной 25 мм. После 15—20 оборотов ледобур извлекают из канавки для удаления ледяной крошки.

При углублении до барашка, соединяющего шток с коловоротом, ледобур надо извлечь из канавки, сломать ледяной стержень и, введя кольцо на 15—20 см, извлечь стержень. Затем можно снова продолжать бурение.

Извлекая стержень, нельзя наклонять ледобур в плоскости расположения ножа. Нельзя также допускать, чтобы кольцо заедало в канавке. Нож надо оберегать от ударов о твердые предметы.

Начинать работу этим ледобуром на гладком незаснеженном льду трудно: он скользит. В таких случаях приходится применять съемную планку, вырезанную по диаметру кольца, с острым металлическим штырем в центре для фиксации ледобура. После его углубления планку снимают.

Этот ледобур, несмотря на очевидные преимущества, тоже имеет недостатки: он тяжеловат, кольцо изготовлено из стали, а не из дюралюминия. Кроме того, трудно сломать высверленный столбик льда — приходится применять металлический ломик.

Некоторые рыболовы используют стружко-сборник. Это пустотелый цилиндр с дном из стали толщиной 1 мм, скрепленный поверху тремя распорками и прикрепленный к кольцу ледобура тремя винтами. По мере наполнения сборника ледобур вынимают для очистки. Если лед сухой, сделать это легко, а если мокрый — довольно трудно.

РУБКА И ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ЛУНОК

Предварительно поверхность льда следует очистить от рыхлого снега, сгребая его в кучу на подветренную сторону, чтобы он не мешал устанавливать ящик.

Вначале следует приготовить четыре-пять лунок, а затем увеличивать постепенно их количество, если клева не будет. Лунки располагаются примерно на расстоянии 10— 15 м одна от другой.

Диаметр лунки должен зависеть от того, насколько крупна рыба, которую собираются ловить. Для средней ее величины диаметр лунок должен быть НО—120 мм, для лещей и крупных чебаков — 130—150 мм. Форму лунке по возможности надо придать цилиндрическую, с чистой, без выступов, поверхностью.

Ледобур любого типа автоматически обеспечивает во время сверления как цилиндрическую форму лунок, так и гладкую их внутреннюю поверхность. Если же пользоваться пешней с лопаточкой, следует обрубать лед сначала по окружности лунки, а затем в середине, придерживаясь этого правила до конца рубки каждой лунки. Благодаря этому лунка получается правильной.

При рубке лунок нужно крепить пешню к руке крепким шнуром, иначе через прорубленный лед пешня уйдет в воду.

Рубку лунки в конце следует производить равномерно, иначе преждевременно попавшая в нее вода затруднит работу.

После вырубки лунки битый лед отбрасывается возможно дальше, чтобы леска не цеплялась за него.

Легкая снасть не проходит в плохо очищенную лунку. Поэтому воду в лунке приходится неоднократно взбалтывать черпаком на всю глубину и удалять битый лед.

Черпак необходим для очистки лунки от дробленого льда. Он должен быть прочным и легким. Черпаком-ложкой, который выпускается промышленностью, удобно выгребать, но он быстро выходит из строя при ударах для освобождения от намерзшего на него льда. Поэтому некоторые рыболовы считают, что ледяное сало лучше снимать деревянной лопаткой. Более прочные черпаки изготовляют плоскими с дюралюминиевой лопаткой толщиной 1 мм или сетчатый; каркас черпака делают из стального прутка диаметром 3—5 мм, а лопатку плетут из проволоки толщиной 1 мм.

Ложка черпака должна свободно проходить через всю лунку.

Расположение прорубленных лунок следует запомнить, используя в качестве ориентира пешню, воткнутую в лед около передней лунки.

Полезно отмечать каждую лунку, оставляя около какие-либо предметы, втыкать в лед колышки, веточки. Зная общее количество лунок, рыболов по этим заметкам быстро может их отыскать.

Сразу же по изготовлении каждой лунки ее следует «подкормить». Первая порция прикормки должна быть несколько больше последующих, а лунка затенена снегом или битым льдом. Такое затенение совершенно необходимо в яркий солнечный день при небольшой глубине уженья.

На мартовский лед нужно отправляться не позже 5 часов утра. Дело в том, что для рыбы утренний прием пищи наиболее важен в суточном питании. В это время рыболов уже должен быть на месте со своими «деликатесами». На весеннем льду, особенно в облачные дни, стоит устраиваться на местах, где снег уже успел растаять. В ясную погоду рыба пугается бесснежных мест, и тогда лучше расположиться на теневом берегу. В этих случаях нужно оставлять шугу в лунке, так как слишком яркий свет пугает рыбу.

После приготовления пяти-шести лунок можно начать пробное их обуживание. Следует иметь в виду, что рыба подходит к прикормке спустя некоторое время, и поэтому начинать следует с первой лунки, «подкормленной» раньше других.

Если ловят одновременно на две-четыре удочки, их размещают в лунках на расстоянии 15—20 см друг от друга на одной линии, находящейся под прямым углом к течению.

Опубликовано на: 2009-05-28 (8765 Прочтено)

[ Вернуться назад ]